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Weitwinkelobjektive eignen sich sehr gut für einige Dinge - eines davon ist die Fähigkeit, nahe und ferne Objekte scharf zu halten und die Landschaft in auffallendem Licht zu präsentieren. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie das Weitwinkelobjektiv für landschaftliche Naturaufnahmen optimal nutzen können.
Um die Weitwinkelfotografie optimal nutzen zu können, benötigen Sie zunächst ein Weitwinkelobjektiv. Dies kann entweder eine Hauptlinse oder eine Zoomlinse sein. Wenn Ihre Kamera einen Bildfaktor von 1,6 hat, sollten Sie mit einem 10-mm-Objektiv beginnen. Wenn Ihre Kamera über einen Vollbildsensor verfügt, können Sie mit 16 mm beginnen.
In diesem Tutorial habe ich eine Canon 5D mit einem 16-35 mm Objektiv verwendet
(auf 16mm eingestellt) und ein Stativ. Da ich mit einer relativ kleinen Blendeneinstellung gearbeitet habe, hilft der Einsatz eines Stativs bei der daraus resultierenden langen Verschlusszeit. Selbst an sonnigen Tagen ist es hilfreich, ein Stativ zu verwenden, um maximale Schärfe zu erzielen.
Da ein Weitwinkelobjektiv mehr einschließt, als Sie mit Ihren Augen sehen, ist eine etwas andere Betrachtungsweise des Motivs erforderlich, um ein anständiges Foto zu finden. Und da diese Art der Aufnahme normalerweise in vertikaler Richtung ausgeführt wird, müssen Sie sich an Nah- und Fernaufnahmen und deren Kombination in einem Bild gewöhnen.
Die gute Nachricht ist, wenn Sie sich erst einmal an diese Art der Betrachtung der Welt gewöhnt haben, ist es ziemlich einfach, das Thema überall zu finden. Ein Stadtpark, Aussichtspunkte auf die Berge und sogar der Bürgersteig auf dem Weg zur Arbeit. Der Schlüssel ist, interessante Motive in der Nähe und in der Ferne zu finden, die ein anständiges Licht haben, nichts zu harsch und von einem Weitwinkel-Standpunkt aus profitieren können. Es ist auch hilfreich, wenn das Motiv im gesamten Bild ein gemeinsames Thema enthält. Achten Sie auf einen fließenden Übergang zwischen Vorder- und Hintergrundmotiven.
Ich habe das Foto an einem stürmischen Tag am Strand von Whidbey Island, Washington, aufgenommen. Da das Foto im November aufgenommen wurde, bedecken graue Wolken den Himmel und dennoch strahlt etwas Sonnenlicht durch. Der Wind wehte gegen 15MPH direkt vom Wasser, was die Verwendung eines Stativs für ein scharfes Foto unabdingbar machte. Ich wollte ein bisschen von allem, was der Strand zu bieten hatte, festhalten. Felsen, Brandung, Treibholz, der Bluff und der Himmel.
Bevor ich das Stativ aufbaute, ging ich mit der Kamera am Strand entlang und versuchte, einen interessanten Winkel zu finden. Zuerst wollte ich mir ein Bild vom Treibholz machen, aber die durcheinandergebrachte Masse hat mich einfach nicht angesprochen. Obwohl der Strand nicht sehr breit ist, wusste ich, dass die Verwendung eines Weitwinkelobjektivs dazu führen würde, dass das Felsfeld massiv wirkt. Dies ist eine der Schönheiten des Einsatzes eines Weitwinkelobjektivs. Etwas Kleines kann in der Nähe viel größer gemacht werden.
Nachdem ich einen geeigneten Aufnahmeort gefunden hatte, befestigte ich die Kamera an meinem Stativ und senkte sie in eine vertikale Ausrichtung. Wenn Sie die Stativbeine mit so viel Gewicht auf die Seite des Stativs setzen, ist es wichtig, die Kamera direkt über einem der Stativbeine zu positionieren. Andernfalls kann es vorkommen, dass das Stativ umkippt und die Kamera zerstört wird. Halten Sie die Kamera ziemlich tief auf dem Boden und nahe dem Vordergrundmotiv. Sie können auf dem Foto sehen, dass ich die Stativbeine auf ihrer kürzesten Verlängerung gehalten habe. Sie können auf diesem Foto auch sehen, dass der Horizont schräg ist und den Strand nach links zeigt.
Stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass Sie mit der Kamera gut arbeiten und das Stativ nicht umstoßen. Fügen Sie bei Bedarf etwas Gewicht auf den Stativbeinen hinzu, um sicherzustellen, dass keine Tipps vorhanden sind.
Behalten Sie beim Erstellen dieser Aufnahmen den Horizont im Auge. Während die Drittelregel ein guter Anfang ist, ist es in Ordnung, mehr Vordergrund als Hintergrund einzuschließen und den Horizont etwas weiter nach oben zu verschieben. Scheuen Sie sich nicht, die Kamera zu bewegen, um verschiedene Motive scharfzustellen. Experimentieren macht nur den halben Spaß beim Fotografieren!
Wie bei anderen Arten der Naturfotografie können Weitwinkelaufnahmen so unterschiedlich sein wie die Lichtsituationen. Überlegen Sie, wo Schatten auf die Objekte im Foto fallen. Ist das Licht vor Ihnen oder hinter Ihnen? Die Goldenen Stunden kurz vor Sonnenuntergang und kurz nach Sonnenaufgang bieten eine wunderbare Beleuchtung für die Weitwinkelfotografie.
Mein Foto wurde kurz nach Mittag aufgenommen und zeigt sich in der harten Beleuchtung hinter den Wolken. Ich persönlich mag diesen Effekt, aber es könnte nicht Ihre Tasse Tee sein. Es ist ideal für die Weitwinkel-Naturfotografie, wenn die Beleuchtungssituation nicht zu groß ist. Während der Hintergrund hell ist, wird der Rest des Fotos dank der grauen Wolken gleichmäßig beleuchtet.
Für eine maximale Schärfentiefe verwenden Sie am besten den Zeitwert oder den Blendenmodus. Bei einigen Kameras ist dies ein A für Blende oder ein TV für den Zeitwert. Je höher diese Zahl, desto mehr Schärfentiefe. Bedenken Sie jedoch, dass viele Objektive näher an der Mitte liegen als bei der maximalen Blende.
Durch Experimente habe ich herausgefunden, dass f / 16 ein guter allgemeiner Ausgangspunkt für die meisten Weitwinkelaufnahmen mit meinem Objektiv ist. Da ich den Zeitwertmodus verwende, wählt die Kamera die geeignete Verschlusszeit, wenn ich zur Aufnahme des Bildes bereit bin.
Die Verwendung eines Stativs ermöglicht eine viel langsamere ISO. Verwenden Sie die niedrigste Einstellung, mit der Sie sich auskennen, da dies zu den geringsten Sensorgeräuschen führt. Die Wahl eines niedrigen ISO-Werts und einer hohen Blendeneinstellung führt zu einer langen Verschlusszeit, sodass ein Stativ erforderlich ist. Dies kann auch zu Unschärfen führen, wenn sich in Ihrem Foto zu viel Bewegung befindet. In diesem Beispiel betrug die Verschlusszeit 1/13 Sekunde.
Wenn Ihre Kamera über RAW-Aufnahmefunktionen verfügt, sollten Sie für diese Art von Fotografie am besten in diesem Modus fotografieren. Dies ermöglicht die größtmögliche Freiheit bei der Bearbeitung der Nachbearbeitung.
Wenn Ihr Motiv eine raue Beleuchtungssituation aufweist, wie in diesem Beispiel, würde ich empfehlen, die Highlights für die Belichtung herauszustellen. Damit meine ich unter Freilegen der Vordergrundmotive, wenn der Hintergrund hell beleuchtet ist. Das Foto unten zeigt, dass bei den von der Kamera empfohlenen Einstellungen (1/3 Sekunde bei f / 16) belichtet wurde. Der Vordergrund ist jedoch gut beleuchtet, der Himmel ist jedoch nahezu unbrauchbar. Es wird im Allgemeinen bevorzugt, Dinge etwas zu dunkel zu haben, als ausgeblasen zu werden. Sobald Details ausgeblasen sind, können sie in der Nachbearbeitung nicht wiederhergestellt werden.
Um den strahlenden Himmel zu kompensieren, habe ich die Aufnahme um zwei Punkte unterbelichtet. Während dies den Vordergrund viel dunkler macht, werde ich das in der Nachbearbeitung korrigieren.
Nachdem ich das Foto in Photoshop Lightroom importiert habe, erscheint mir ein ziemlich düsteres, dunkles, uninteressantes Foto. Ich werde das in den nächsten zehn Schritten ändern, aber jetzt sieht das Foto so aus, wie es aussieht.
Ich habe mit etwas Fülllicht begonnen, um die Vordergrundfelsen hervorzuheben. In diesem Fall ist die Einstellung +67.
Ich habe den Glanzlicht-Wiederherstellungsschieberegler auf +83 gesetzt, um den hellen Himmel abzustimmen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es schwer, die durchgebrannten Highlights wiederzuerlangen, aber Lightroom gibt sein Bestes.
Der Schwarz-Ausschnitt wird auf +8 eingestellt und der Kontrast auf +37 erhöht. Dies bringt etwas mehr Stimmung in den Vordergrund.
Das Hinzufügen von etwas Lebendigkeit mit einer Einstellung von +38 zeigt etwas Charakter in den Felsen des Vordergrunds. Es gibt jedoch etwas zu viel Gelb im Bild für meinen Geschmack, also habe ich die gelbe Sättigung um -43 herabgesetzt.
Dieser Strand sieht immer noch etwas kalt aus, aber es hilft, die Temperatur auf 5300 zu erhöhen. Wenn Sie die Helligkeit auf +50 verschieben, wird das Bild lebendig.
Wenn Sie den Sättigungsregler auf +45 stellen, wird ein Großteil der Felsen unterschieden. Es gibt auch etwas grüne Tönung. Um dies einzustellen, verschiebe ich den Farbton um 4 Kerben.
Ich kann die Härte des Himmels immer noch reduzieren, indem ich die Hervorhebungs-Töne auf -86 reduziert.
Ich spielte mit einigen Lumineszenzverschiebungen und passte Gelb um +5 an. Auch die blaue Lumineszenz wurde auf -48 korrigiert, was den Wolken etwas mehr Kontrast verleiht. Schließlich fällt die grüne Lumineszenz auf -71, um die Aufmerksamkeit wieder auf die Felsen zu lenken.
Mit dem Staubfleckentfernungswerkzeug entferne ich die vielen Staubflecken, die mein Sensor im Laufe der Zeit geerbt hat. Um dem Vordergrund noch mehr Kraft zu verleihen, stelle ich den schwarzen Clip auf +38 ein. Dies sperrt die Nässe der Felsen ein und sorgt für gute Stimmung.
Ich bevorzuge immer ein wenig Klarheit, also habe ich den Schieberegler auf +33 erhöht.
Und da hast du es! Die Anpassungen für Vibrations-, Sättigungs- und Lumineszenzverschiebungen haben dazu geführt, dass die Gesteine, die an diesem Tag existierten, nass aussehen. Der Himmel ist noch trostlos mit etwas Charakter. Und der Gesamteindruck enthält die Kälte dieses Herbsttages am Strand.
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