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In diesem Tutorial wird der Prozess der Entwicklung von T-MAX-Filmen als einfache schrittweise Anleitung erläutert. Es ist eine großartige Einführung in das Verständnis der Funktionsweise der Filmentwicklung und wie Sie Ihre Fotografie verbessern können, indem Sie den Prozess ausprobieren!
Ich empfehle Ihnen dringend, den Entwicklungsprozess durchzulesen, bevor Sie ihn ausprobieren. Chemikalien erfordern bestimmte Zeiten und es ist schwierig, den Überblick zu behalten, wenn Sie nicht vorbereitet und mit dem Prozess vertraut sind.
Ich wähle T-MAX 100, weil es eine sehr feine Körnung hat und es der Schwarzweiß-Entwicklungsprozess ist, mit dem ich die besten Ergebnisse erzielt habe. So sehen voll entwickelte, dichte Negative aus. Wenn sich die Ergebnisse unterscheiden, behandeln wir am Ende dieses Tutorials beschlagene oder dünne Negative.
Chemikalien:
Denken Sie daran, dass der Film ISO 100 ist, stellen Sie also sicher, dass Ihre Fotos eine starke Lichtquelle haben. Ein Stativ wird empfohlen, um niedrige Verschlusszeiten zu nutzen. Es ist bekannt, dass T-MAX bei falscher Belichtung unnachgiebig ist.
Sobald der Film belichtet und die Vorräte gesammelt wurden, ist es Zeit, die Chemikalien zu mischen.
Beginnen Sie mit dem Mischen des Entwicklers in einem Verhältnis von einem Teil Entwickler zu vier Teilen Wasser (1: 4). Für jede zu entwickelnde Rolle sind etwa 10 oz dieser Mischung erforderlich. In den meisten Fällen werden zwei Rollen gleichzeitig entwickelt. Mischen Sie nur so viel Entwickler, wie der Tank benötigt (nicht vormischen und lagern). Sobald T-MAX verdünnt ist, muss die Temperatur auf 72 ° C eingestellt werden.
Als nächstes mischen Sie das Stoppbad. Das Stoppbad sollte verdünnt und zur späteren Verwendung im Überschuss gelagert werden. Mit Wasser im Verhältnis 1:64 mischen. (Stop-Ratio variiert je nach Marke. Es wird empfohlen, die Anweisungen zum zweiten Mal zu überprüfen.).
Fixierer und Hypo Clearing Agent (HCA) sollten gemäß den Packungsanweisungen gemischt werden. Pulverfixierer werden oft mit dem Härter geliefert, der in einer Packung enthalten ist. Andere flüssige Fixierer erfordern das Mischen von 2 Elementen. Fixer kann wiederverwendet werden. Bewahren Sie ihn in einem verschlossenen Behälter auf. HCA kann wiederverwendet werden, aber da es schwierig ist festzustellen, wann es schwach wird, wird es von einigen Fotografen entsorgt, nachdem es sich im Entwicklungstank befindet.
Die Lichtabdeckung eines Raumes ist eine der Stufen, die am einfachsten Fehler machen kann. Es kann kein sichtbares Licht sein, kein rotes oder bernsteinfarbenes Sicherheitslicht. Es ist eine gute Idee, mit dem Badezimmer oder einer Waschküche ohne Fenster zu beginnen. Verwenden Sie Abdeckklebeband, Schaumstoffabdichtung, Handtücher oder Lappen, um jegliches Licht zu blockieren, das möglicherweise in den Arbeitsbereich gelangt.
Lassen Sie Ihre Augen einige Minuten lang einwirken, um sicher zu gehen, dass nichts sichtbar ist. Denken Sie daran, all die Risse zu bekommen, in die das Licht eindringen könnte. Beide Fotos zeigen eine Tür mit ausreichend Licht, um durch Ihre Negative zu gehen. Auf den ersten Blick scheint es, als sei die Tür rechts sicher, aber sobald sich Ihre Abende eingestellt haben, dringt immer noch ein Lichtknall durch.
Wenn Sie einen Lichtpunkt gefunden haben, holen Sie sich den Entwicklertank, die Rollen, den Film, den Flaschenöffner und eine Schere.
Schalten Sie alle Lichter aus und drücken Sie den Dosenöffner aus, um den Filmbehälter von der Oberseite zu lösen. (Es ist keine schlechte Idee, vor diesem Schritt eine zweite Überprüfung auf Lichtquellen durchzuführen.)
Das Berühren der Emulsionsseite des Films beeinflusst die Chemikalien im Entwicklungsprozess. Versuchen Sie daher, den Film zu entfernen, ohne den Film selbst zu berühren. Halten Sie nur den Kunststoffknopf fest, der aus dem Kanister ragt, und ziehen Sie den Film aus dem Kanister. Der Film wird enträtselt, sollte jedoch nicht den Boden berühren.
Verwenden Sie Daumen und Zeigefinger, ohne die Emulsionsseite des Films zu berühren, um den Film an den Rändern zu fassen und gegen Ende des Films zu fühlen. Das Ende Ihres Films weist keine Belichtung auf, so dass er sicher berührt werden kann. Suchen Sie mit den Fingern Ihre Schere und schneiden Sie die Zunge von Ihrem Film ab.
Sobald der Film ein gerades Ende hat, kann er auf die Rolle geladen werden. Nehmen Sie eine Rolle und legen Sie das erste Filmstück darauf. Es mag zwar zunächst Widerstand leisten, aber sobald es das Kugellager passiert hat, scheint es, als würde es auf die Schiene fallen. (Denken Sie daran, die Emulsion nicht in Bereichen zu berühren, in denen der Film belichtet wurde.).
Die meisten Kunststoffspulen verfügen über einen selbsteinzugenden Oszillationsmechanismus, der es dem Benutzer ermöglicht, den Film ohne Berührung mit dem Film zuzuführen. Drehen Sie eine Seite der Spule um eine Achtelumdrehung und bringen Sie sie in ihre ursprüngliche Position zurück. Da diese Aktion wiederholt wird, wird der Film ohne wesentliche Probleme um die Spur gewickelt.
Gegen Ende der Spule fühlen Sie die Plastikspindel, mit der der Film aus dem Kanister gezogen wurde. Es wird den Weg in Ihre Handflächen finden, wenn Sie Ihren Film abwickeln. Nehmen Sie die Schere und schneiden Sie diese Plastikspindel ab, und laden Sie den Rest Ihres Films weiter.
Ziehen Sie das Band nicht vom Film ab, da dies zu einer geringen statischen Aufladung führen kann, die Ihre Negative beschlagen kann. Wenn der gesamte Film auf die Rollen geladen wurde, legen Sie die Rollen in den lichtsicheren Tank und schließen Sie ihn. Stellen Sie sicher, dass es gesichert ist und sich alle Rollen sicher im Inneren befinden.
An diesem Punkt ist es sicher, die Lichter einzuschalten und die Kanister, die Deckelspindel und den weggeworfenen Film, die Sie fallen gelassen haben, zu reinigen.
Es gibt einige Techniken, die vor Beginn des Entwicklungsprozesses behandelt werden sollten. Die Vierteldrehung und die Schwenkbewegungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von T-MAX. Die Inversionen der Vierteldrehung werden verwendet, um sicherzustellen, dass alle Teile des Films den Chemikalien ausgesetzt sind (siehe Abbildung unten). Diese Inversionen sollten etwa 1 Sekunde dauern und werden im Prozess mehrmals wiederholt. Es wird daher empfohlen, vor Beginn des Prozesses zu üben.
Da der zeitliche Ablauf von chemischen Bädern bei der Entwicklung von Filmen genau sein muss, ist es wichtig, dass alle Chemikalien vorab gemessen werden. Wenn eine Chemikalie für die empfohlene Zeit dem Film ausgesetzt war, sollten Sie sie ausschütten und innerhalb von 10 Sekunden ersetzen lassen.
Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die meisten Entwicklungstanks etwa 20 fl benötigen. Unzen, um Rollen abzudecken, kann Ihr Tank abweichen. Prüfen Sie das empfohlene Volumen des Tanks, bevor Sie Chemikalien einfüllen. Am Boden der meisten Kunststoffentwicklungstanks befindet sich eine Anleitung mit der empfohlenen Menge an Chemikalien.
Wenn alle Chemikalien vorbereitet und der Film in den Entwicklungstank eingelegt ist, können Sie mit dem Entwicklungsprozess beginnen. Gießen Sie genug Wasser in Ihren Tank und lassen Sie Ihre Negative 1 Minute lang einweichen.
Sie sollten bereits die Menge an Entwickler ermittelt haben, die zur Abdeckung Ihrer Rollen erforderlich ist. Der Entwickler sollte bei 72 ° C gehalten werden. Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten haben, dass der Container dieses Diagramm enthält, ist dies der Fall. Gießen Sie das Wasser aus und geben Sie den T-MAX Developer ein.
Sobald Ihre Lösung eingegossen ist, bewegen Sie den Entwickler, indem Sie die Vierteldrehung und die Neigungsbewegungen in Schritt 10 durchführen. Wiederholen Sie diesen Vorgang 30 Mal in 30 Sekunden. Klopfen Sie auf den Boden Ihres Tanks und lassen Sie den Tank 25 Sekunden lang sitzen. Nochmals 5 Sekunden lang bewegen, erneut auf den Boden klopfen und 25 Sekunden lang sitzen lassen.
Dieser Vorgang von 5 Inversionen gefolgt von 25 Sekunden Leerlauf sollte wiederholt werden, bis der Entwickler 6 1/2 bis 7 Minuten im Tank war. Gießen Sie Ihren Entwickler aus und entsorgen Sie ihn.
Gießen Sie 20 Unzen Stoppbad ein und bewegen Sie es mit 1/4 Umdrehungen 30 Sekunden lang. Ausgießen und wegwerfen.
Gießen Sie 20 Unzen Fixierer. Schließe 3 1/2 bis 8 Minuten Zyklen ab, die aus 15 Ein-Sekunden-Inversionen, 3 Taps und 45-Sekunden-Pausen bestehen. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, können Sie Ihren leichten, sicheren Tank öffnen, um Ihre Negative zu beobachten. Wenn Ihre Negative violett und dick erscheinen, setzen Sie diesen Vorgang für einen weiteren Zyklus fort und überprüfen Sie es erneut.
Der neue Fixierer dauert ca. 3 1/2 Minuten. Wenn Sie den Fixer recyceln, dauert es bis zu 8 Minuten, bis die Negative richtig repariert sind. Sobald Ihre Negative den angezeigten ähnlich sind, gießen Sie den Fixierer wieder in den Behälter. Wenn es mehr als 8 Minuten dauert, bis Ihre Negative aufgeklärt sind, ist es wahrscheinlich an der Zeit für einen neuen Fixierer!
Befestigen Sie den Deckel wieder an Ihrem Tank und waschen Sie Ihre Negative 60 Sekunden lang mit Wasser ab, und entsorgen Sie das Wasser.
Verwenden Sie ausreichend HCA, um Ihre Rollen abzudecken. Folgen Sie 1 Minute voller Bewegung (1 Sekunde Umdrehungen in 1/4 Umdrehung). Hypo kann recycelt werden, aber es ist schwer zu sagen, wann die Mischung schwach wird.
Geben Sie Ihren Negativen einen 5-minütigen Spülgang mit Wasser. Nehmen Sie den Deckel ab und lassen Sie das Wasser direkt auf die Rollen laufen.
Gegen Ende der Wasserwäsche 2 Tropfen Photo Flo auftragen. Das Drehen Ihrer Negative in dieser Lösung hilft beim Verteilen des Photo Flo.
Entfernen Sie die Negative von ihren Rollen und hängen Sie sie in einem sauberen staubfreien Bereich auf. Berühren Sie die Negative nicht mit trockenen Fingern, sondern befeuchten Sie Ihre Hände in Photo Flo-Lösung. Führen Sie die Finger leicht über den Trockenfilm, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Negative sollten mindestens 2 Stunden gegeben werden, bevor Sie sie erneut berühren.
Sobald Sie Ihre Negative haben, werden Sie sie wahrscheinlich in eine Archivhülle stecken, unabhängig davon, ob Sie mit einem Vergrößerungsgerät Kontaktblätter erstellen und später drucken, oder Sie sie einfach in ein digitales Format scannen.
Ich verwende den Proofing-Server von Print File, weil ich das Kontaktformular direkt auf den Negativen speichern möchte, um das Proofing zu erleichtern. Sie werden wahrscheinlich nach jeweils 5 Frames oder 6 Frames je nach Negativverstärker schneiden.
Es ist hilfreich, wenn Sie hier Zugriff auf einen Leuchttisch haben, aber Sie können Ihre Negative ebenso leicht in jede Lichtquelle halten, um sie zu untersuchen. Ein gut entwickeltes Negativ weist beide Bereiche auf, die vollständig dick sind, aber noch Bereiche haben, in denen das Negativ vollständig transparent ist.
Dünne Negative führen zu sehr grauen Drucken, die im Mitteltonbereich konzentriert sind, wohingegen zu dicke Negative entweder zu helle Drucke und keine Details oder graue Negative aufweisen, die verschwommen und verschleiert erscheinen.
Untersuchen Sie die Negative auf Wasserzeichen, Kratzer und Staub. Kratzer auf der Emulsionsseite der Folie sind sehr schwer zu beheben. Staub und Wasserzeichen können leicht mit einem Antistatik- oder Mikrofasertuch entfernt werden (achten Sie darauf, ein sauberes, fusselfreies Tuch zu verwenden, das frei von Abrieb oder Schmutz ist, da diese Ihre Negative zerkratzen.).
Hier ist ein Beispiel für einen gut entwickelten Film. Beachten Sie, dass es Bereiche gibt, in denen der Film transparent ist, und Bereiche, in denen das Negativ vollständig schwarz ist. Dies führt zu einem Ausdruck mit einem vollen Tonwertbereich.
Wenn Ihre Negative dünn sind, sind Sie unterbelichtet. Wenn Sie ähnliche Negative haben, erhalten Sie am Ende einen Ausdruck, der grau und matschig ist. Während des Druckvorgangs können Sie versuchen, dies mit kontrastreichen Filtern zu beheben, die jedoch letztendlich viel Graustufe verlieren. Ihre Werte sehen im Vergleich zu einem gut belichteten Negativ unnatürlich aus.
Wenn Ihre Negative zu dick sind, sind Sie überbelichtet. Während etwas überbelichtete Bilder insgesamt einen höheren Kontrast haben, verlieren Sie einige Mitteltöne. Bei zu dicken Negativen erhalten Sie einen grauen Druck, im Gegensatz zu unterbelichteten Negativen werden jedoch viel mehr dunkle Töne angezeigt. Wenn ein Negativ sehr dick ist, wird ein Reziprozitätsversagen zum Problem (dieses Negativ wird auch leicht verschleiert).
In diesem Fall kam Ihr Film beim Laden der Rollen aus der Spur. Bei Kunststoffrollen ist dies selten der Fall, aber wenn Metallrollen verwendet werden, ist dies ein häufigerer Fehler. Wenn Sie diese Ergebnisse weiterhin haben, versuchen Sie es mit einer belichteten Filmrolle bei eingeschalteter Beleuchtung.
Wenn die Negative einer Lichtquelle ausgesetzt wurden, ist sie in Bereichen mit dunkleren Tönen (wo die Negative transparent sein sollten) sichtbar. Indirektes oder reflektiertes Licht, das auf einen schlecht beleuchteten Raum zurückzuführen ist, kann schwerer zu erkennen sein.
Schauen Sie sich die Kanten des Negativs an. Wenn Sie Muster sehen, die den unten gezeigten ähneln, ist es möglich, dass der Raum, in dem der Film auf die Rollen gelegt wurde, nicht vollständig lichtundurchlässig war. Vernebelte Negative führen zu einem Verlust hellerer Töne und führen insgesamt zu dunkleren, matschigen Drucken
Obwohl die Idee, eigene Negative zu entwickeln, sicherlich etwas abschreckend klingt, ist dies ein großartiges Experiment, das Sie ausprobieren können und Ihnen sicherlich ein besseres Verständnis für die Funktionsweise der Fotografie vermittelt. Der Umgang mit den eigenen Bildern vom ersten Dreh bis zum fertigen Negativ ist sehr zufriedenstellend!
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